Строительный калькулятор

Спецпредложение

Потолок из гипсокартона (Подготовка)

Потолок из гипсокартона

Современный ремонт, превращающий обычную типовую квартиру или частный дом в благоустроенное, комфортабельное, экологически чистое жилище, отве­чающее всем мировым стандартам, практически невоз­можен без использования гипсокартона. С его помо­щью можно творить настоящие чудеса: округлять любые углы, делать арки, вставные полочки, ниши, устанав­ливать колонны, перегородки, барные стойки, обши­вать стены и, конечно же, устраивать подвесные или подшивные потолки.

Итак, для получения ровных, гладких поверхнос­тей без трещинок, с безупречными углами и стыками гипсокартон необходим. Но устройство фальшпотолков из гипсокартона также позволяет решить еще несколько очень важных проблем: они незаменимы, когда в соот­ветствии с замыслом или при реконструкции требуется изменить дизайн или акустические свойства помеще­ний, скрыть коммуникации или повысить огнестой­кость перекрытий.

Как известно, в условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает сверху, поэтому дополнительная звукоизоляция потолка пред­ставляется вовсе не лишней. Проблема успешно реша­ется при укладке между элементами каркаса слоя зву­коизоляции.

потолок из гипсокартона

Поводом для принятия решения о целесообразно­сти устройства нескольких уровней могут стать неров­ности и дефекты базового потолка. Порой перепады так велики, что иными способами скрыть их невозможно. К примеру, очень плохим бывает состояние старых пе­рекрытий между этажами. После демонтажа старых перегородок обнаруживаются неуместные балки, риге­ли и т. п.

Конструкция подвесного потолка обеспечива­ет между перекрытием и плоскостью потолка пустое пространство, которое может использоваться для про­кладки необходимых инженерных коммуникаций и оборудования (трубы канализации, водопровода, вен­тиляционные короба, электрические и антенные ка­бели).

Широчайшие возможности открывает применение фальшпотолков для решения архитектурных и дизай­нерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высо­кими потолками можно понизить их уровень для при­дания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям в старых домах, где высота потолков может достигать 4- 5 м. При такой высоте узкий и длинный коридор вы­глядит крайне негармонично. Если в подобном про­странстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

Но и в современных квартирах часто возникает необходимость хотя бы визуально «поднять» потолок. В этом случае ощущение увеличения пространства мож­но создать за счет понижения уровня потолков в неко­торых помещениях. Так, если в прихожей уровень по­толка опустили, а в столовой сохранили базовый, то пространство столовой визуально расширится. При этом базовый уровень потолка выделяется дополнитель­но дизайнерскими приемами (подсветкой, цветом, тек­стурой), которые еще больше усиливают вышеописан­ный эффект.

Другое применение фальшпотолка из гипсокартона - создание сложной, многоуровневой поверхности потолка в помещениях с оригинальным дизайном. Податливость материала позволяет создавать потолки с причудливыми криволинейными и трехмерными фор­мами, то есть своды и купола, изогнутые фризы, встав­ленные в потолок «острова», углубленные и выпуклые участки сложной формы, а также монтировать в пото­лок любые элементы подсветки и даже сочетать его с другими материалами и потолочными системами.

Еще одна функция многоуровневых потолков - зонирование жилого помещения. Современные жили­ща нового типа обустроены в виде открытых перетека­ющих пространств, составляющих единую структуру, которая для удобства проживания требует правильной организации. В современной системе зонирования вы­деляют две основные части дома или квартиры: обще­ственная и приватная зоны. Они могут объединять в себе мини-зоны - места для приема пищи, отдыха, ра­боты. В помещении, где практически нет стен, функ­циональные зоны стали подчеркиваться отделкой пола, стен, освещением и, конечно, дополнительными уров­нями потолка. Например, на фальшпотолке из гипсо-картона создается овал, повторяющий овал обеденного стола в столовой зоне. Какие-либо дизайнерские на­ходки позволяют сделать акцент на ванне, кровати, барной стойке и др. Как правило, организация разно­уровневых потолков соответствует отделке пола (нали­чие подиумов в определенных местах, применение раз­ных по цвету и фактуре материалов для напольного покрытия).

Формы конструкций потолка бывают самые разно­образные: классическая геометрия, гнутые, фантасти­ческие формы, сочетания кривой линии и треугольни­ка, перепады уровней относительно базового - три, четыре, пять. Это могут быть лепнина, карнизные сис­темы, просто абстрактные композиции. Интерьеры в стиле современного модерна украшают расписными потолками, утопленными вглубь в виде овала или очер­ченными лепниной.

А в создании интерьеров в современном стиле, сти­ле хай-тек многоуровневый потолок может имитиро­вать, например, купол звездного неба с парящими в центре большого и прозрачного овала яркими звезда­ми-лампочками. Такое оформление потолка придает интерьеру загадочность и некую таинственность. В потолке можно создать «окно», «застеклив» его часть в виде оконного переплета с рассеянным светом, соз­дающим иллюзию солнечного дневного света. Такой по­толок, независимо от реальности, будет казаться очень высоким.

Однако если высота помещения не превышает уров­ня 2,5-2,6 метра, лучше не делать очень сложный мно­гоуровневый потолок. Целесообразнее ограничиться подвесным потолком по периметру помещения, с пря­мой или криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре.

Не последнюю роль в дизайне многоуровневых потолков играет свет: мягкий, заливающий весь пото­лок, он «работает» на интерьер в целом. Точечные све­тильники, вмонтированные в гипсокартон, высвечива­ют отдельные элементы декора. А если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить ввер­ху неширокий «карман» в 10-15 см с лампами дневно­го освещения для подсветки, у человека теряется ощу­щение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе. Вдобавок высокая отражающая спо­собность потолочного покрытия (совсем не обязатель­но белого) позволяет существенно экономить на элек­троэнергии, затрачиваемой на освещение помещения.

Технологии

Конструктивно потолки из гипсокартона подразде­ляются на подшивные и подвесные. В первом случае гипсокартонные листы крепятся к базовому потолку помощью деревянного бруса или холодноформованных гнутых профилей без использования подвесов. Как правило, такая конструкция рекомендуется для отдел­ки помещений с низкими потолками, где ценен бук­вально каждый сантиметр высоты, и не предполагаете разноуровневых дизайнерских решений.

Другой вариант подшивных потолков - если строится или ремонтирует­ся частный дом с деревянными перекрытиями, между балками крепится тепло-, звукоизоляционный матери­ал, после чего все зашивается листами гипсокартона. Недостаток подшивных потолков в том, что очень труд­но добиться точного монтажа бруса или профилей по уровню (в одной плоскости), без чего невозможно по­лучить ровные поверхности потолков.

Во втором случае гипсокартонные листы монтиру­ются на специальную систему из комплекта профилей, закрепляемых на потолке на подвесах. Подвесные по­толки - залог успеха при устройстве разноуровневых конструкций, скрытой подсветки, криволинейных по­верхностей и т. п.

После монтажа гипсокартонные листы шпатлюют­ся, грунтуются и на них наносится окончательное по­крытие - специальные потолочные обои под покраску или просто краска.

Что касается типов гипсокартона, то промышлен­ность выпускает кроме стандартных гипсокартонных листов (ГКЛ) огнестойкие (ГКЛО) и водостойкие (ГКЛВ). В последние вводятся вещества, уничтожаю­щие грибки, они применяются для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат. Огнестойкие применяют для отделки всякого рода воздуховодов и коммуникаци­онных шахт, газопроводов, обшивки чердачных поме­щений, мансард. Выпускаются также и влагостойкие гипсокартонные листы повышенной огнестойкости (ГКЛВО).

Влагостойкие марки гипсокартона (согласно меж­дународному стандарту, отделываются зеленым карто­ном) незаменимы в загородном доме, особенно если он расположен близко к воде или в болотистой местности, и влажность (в сравнении, допустим, с городской квар­тирой) сравнительно высока. Обычный гипсокартон при увлажнении теряет свои прочностные характерис­тики и склонен к деформированию. То же самое касается отделки гипсокартоном ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах - в общем, любых помеще­ний, где влажность может достигать более 90%. Спустя какое-то время обнаружится, что гипсокартонные сте­ны и потолки покоробились, а это вряд ли украсит дом.

Однако для отделки ванных комнат, в которых влажность порой превышает все мыслимые нормы, даже влагостойкие листы нужно применять с большой осто­рожностью, чтобы потом не огорчаться. Стандартный гипсокартонный лист подходит для помещений, в ко­торых влажность не более 70%, а ГКЛВ - для помеще­ний с влажностью до 80% (но при условии, что такая сырость будет держаться не более десяти часов в сут­ки).

Разновидностью гипсокартона являются гипсоволокнистые листы (обычные - ГВЛ и влагостойкие - ГВЛВ), которые не оклеиваются картоном. В них гипс армирован распушенной целлюлозной макулатурой и содержит различные технологические добавки, за счет которых изделия приобретают более высокую твердость и значительную устойчивость к воздействию открыто­го пламени. Гипсоволокном можно выравнивать полы.

Стандартные гипсокартонные панели имеют длину 2; 2,5; 2,6 и 3 м при ширине 1,2 м. Их толщина обычно равна 9,5 либо 12,5 мм. По общему мнению, более тон­кий гипсокартон предпочтителен при облицовке потол­ков, а тот, что потолще, - стен. Однако это отнюдь не догма, и, к примеру, 12-миллиметровыми плитами по­толок не испортишь.

Гипс быстро впитывает влагу, и, доставив в свое жилище гипсокартонные листы, не торопитесь их монтировать: пусть они отлежатся в сухом теплом помеще­нии несколько дней, чтобы успеть отдать лишнюю вла­гу. Несоблюдение этого элементарного правила приво­дит к деформациям листов и, как следствие, к явному браку в работе.

И еще. Мало кто из наших строителей обращает внимание на температурный режим. А ведь в инструк­циях черным по белому пишется, что температура по­мещения при работе с гипсокартоном должна быть ста­бильной и ни в коем случае не ниже +10° С. В таких совершенно одинаковых условиях гипсокартон должен обязательно находиться, как минимум, 4 дня (2 дня до и 2 дня после монтажа). Причем, что не менее важно, без всякой дальнейшей обработки. Но на практике ра­бочие, несмотря ни на какие температурные перепады и не давая смонтированным стенам отстояться, тут же торопятся заделывать швы, приклеивать ленты и т. д. Что происходит дальше - нетрудно догадаться.

Итак, поставщики ГКЛ предлагают так называемые комплектные системы для облицовки стен, устройства навесных потолков или межкомнатных перегородок. В комплект входит все необходимое (крепеж, профили, сами листы) с расчетом на 1 м2. Можно приобрести любые элементы и по отдельности, если требуется воз­вести какую-то нестандартную конструкцию.

Сколько чего покупать, можно рассчитать либо с помощью консультантов в магазине, либо самостоятель­но.

Металлические профили изготавливаются из листа оцинкованной жести толщиной 0,56-0,6 мм методом холодной прокатки (кстати, на рынке можно встретить некачественные профили меньшей толщины). Стан­дартная длина профилей составляет 2750 мм, 3000 мм, 4000 мм и 4500 мм.

потолок из гипсокартона

Вам потребуются профили потолочные направля­ющие ППН и потолочные основные ПП . Основные профили предназначены для больших нагру­зок и являются основой для крепления гипсокартон-ных листов. Узнать их можно и по внешнему виду, а точнее по С-образно загнутым краям, ребрам жесткос­ти и продольным гофрам.

Расход материала на 1 м2:

Наименование

Ед. изм.

Одноуровневый способ

Двухуровне­вый способ

Лист гипсокартонный

м2

1

1

Профиль потолочный ПП 60Х27

пог. м

2,9

3,2

Профиль направляющий ППН28Х27

пог. м

в зависимости от периметра

-

Соединитель профилей одноуровневый

шт.

1,7

-

Соединитель профилей двухуровневый

шт.

-

2,3

Прямой подвес профилей П60х27

шт.

1

-

Шуруп для крепления прямого подвеса

шт.

0,4

-

Подвес профилей П 60х27 пружинный

шт.

-

1,3

Тяга с петлей для пружинного подвеса

шт.

-

1,3

Анкерный дюбель (для ж/б потолка)

шт.

-

1,3

Удлинитель профилей П60х27

шт.

0,2

0,6

Шуруп для ГКЛ 3,5x25

шт.

17

17

Шуруп по металлу 3,5x9

шт.

9-11 (в зависимости от конструкции)

7

Дюбель пластиковый

шт.

2 шт. на 1 пог. м периметра

-

Шпатлевка для швов

кг

0,5

0,5

Лента для швов

пог. м

1,2

1,2

Грунтовка

л

0,1

0.1

ППН-профили используют как горизонтальные направляющие, в которые вставляют основные верти­кальные профили ПП. Эти профили используют в ка­честве основы для фиксирования листов гипсокартона. В стенке про­филя ППН имеются отверстия диаметром 8 мм под дюбели.

потолок из гипсокартонаПрофиль ПП потолок из гипсокартонаПрофиль ППН

В сечении размеры профилей таковы: потолочные направляющие - 28x27 мм, потолочные основные - 60x27 мм.

При создании различных криволинейных форм потолка используются арочные профили (их еще назы­вают гнутыми). Такой профиль можно изготовить са­мостоятельно из профиля. Для этого в полках ПП-профиля следует сделать разрезы, чтобы он смог сгибаться с нуж­ным радиусом.

потолок из гипсокартонапотолок из гипсокартона

Крепление ПП-профиля к несущим основаниям (перекрытиям) осуществляется при помощи специаль­ных подвесов. Основные виды подвесов - подвес пря­мой и подвес с зажимом. Края полок потолочного про­филя загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. А прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов.

потолок из гипсокартона потолок из гипсокартона

Если основные и несущие профили находятся на одном уровне, между собой они скрепляются с помо­щью соединителей-«крабов».

потолок из гипсокартона

Если каркас подвесного потолка на основе метал­лических профилей выполняется в двух уровнях, для скрепления основных и несущих профилей использу­ют соединитель профилей двухуровневый.

потолок из гипсокартона

Работы с гипсокартоном потребуют много шурупов-саморезов для крепления листов к профилям или дере­вянному каркасу. Прежде всего, шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных пане­лей, должны иметь антикоррозионное покрытие, что­бы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со вре­менем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Очень важно, чтобы шурупы были острыми - это существенно облегчит работу.

Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм (можно 35 мм). При двухслойной обшивке второй слой закреп­ляют саморезами длиной 35 мм.

При устройстве облицовки по деревянному карка­су используют шурупы по дереву длиной 35 мм, а для двухслойной - 45 мм.

Дюбель-гвозди производятся не только с пластмас­совым дюбелем, но и с металлическим. Такие гвозди являются, безусловно, более надежной и более огне­стойкой крепежной системой и с успехом используют­ся при креплении подвесных потолков и аналогич­ных конструкций.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется специальными дюбель-гвоздями. Это могут быть длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба), предназначенные для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне. Выпускаются с воротником и без него. При монтаже их забивают как гвозди в пред­варительно просверленное отверстие, диаметр которо­го равен наружному диаметру пластмассового дюбеля.

Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5-10 мм и длиной 30-240 мм, однако гипсокартоншики пред­почитают работать с метизами 6x60 мм и 8x60 мм. Последние используются при креплении подвесов к потолочным перекрытиям.

Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь за­крепляемый профиль, после чего гвоздь просто заби­вают молотком.

Для соединений металл-металл используются шурупы саморезы, в обиходе называемые «клопами», - 3,5x11 мм или 4,6x16 мм.

Запасаясь гипсокартоном, профилями и метизами, помните, что надо купить и метизы для установки све­тильников, крепления люстр и пр., а также необходи­мый инструмент и ленту для заделки швов, шпатлевочный состав и прочие аксессуары.

Для выполнения работ по монтажу гипсокартонных конструкций, шпатлеванию стыков и подготовки к финишной отделке нужны специальные инструменты. Чтобы не было досадных простоев, все необходимое следует приобрести заранее.

Инструменты для работы с гипсокартоном

  1. Рашпиль обдирочный средний.
  2. Лопатка монтажная – для подгонки гипсокартонных листов при монтаже.
  3. Рубанок кромочный (субформ).
  4. Ножовка ручная узкая.
  5. «Балеринка» (циркуль) для гипсокартонных плит – применяется при изготовлении круговых деталей и отверстий.
  6. Нож технический.
  7. Сокол – легкий металлический щиток размером 40x40 см с прикрепленной к нему перпендикулярно рукояткой. Он служит «подносом» для раствора.
  8. Шпатели стальные – металлические пластины с ручками с узкой и широкой рабочей частью. Узкие (100 мм) требуются для заделки армирующей ленты, а широкие (200 и 250 мм) – для окончательной отделки стыков.
  9. Кельма угловая – шпатель для отделки внутренних углов.
  10. Перфоратор (дрель ударного действия).
  11. Рашпиль обирочный большой.
  12. Терки-держатели с абразивными сетками № 120 и 150 – применяются для шлифовки ошпатлеванных поверхностей.
  13. «Третья рука» – упорный шест с перекладиной или фанерной «площадкой» на конце для поддержки листов гипсокартона при креплении к потолку.
  14. Молоток для работы с гипсокартоном – продается специальная модель, при ее отсутствии используется обычный 200-граммовый столярный.
  15. Рейсшина металлическая – применяется для разметки листов гипсокартона.
  16. Просекатель – применяется для монтажа металлических каркасов.

Кроме этого необходимы:

  • ванночки пластмассовые шпатлевочные;
  • ножницы по металлу – для резки металлического профиля;
  • карандаш – для разметки листа;
  • ножовка по металлу;
  • уровни – спиртовой и водяной (для разметки потолка);
  • правило;
  • рулетка (от 10 м)..

Лента армировочная для проклейки внутренних и внешних углов, а также стыков листов гипсокартона. Лучше всего себя зарекомендовала лента из специаль­ной перфорированной бумаги. Дело в том, что лавса­новые, полипропиленовые ленты (серпянка) под воз­действием нагрузки относительно легко растягиваются и все усилие падает на тонкий слой шпатлевки, кото­рая в результате трескается, хотя сама лента может ос­таться целой. Надежность швов с такими лентами не­высока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверх­ностная плотность ленты.

Лента из стекловолокна («паутинка») не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.

Что касается самоклеящейся сетки, пользующейся большой популярностью благодаря своей технологич­ности, то экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лентой, и шва контрольного, ничем не армиро­ванного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпатлевки она не армирует по двум причинам:

1) лента располагается не внутри и в верхней части слоя шпатлевки, а снизу его, на границе с поверх­ностью картона. Это значит, что самая напряжен­ная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпатлевочного слоя - поверх­ностная, остается без какого-либо усиления;

2) продольные нити сетки, то есть расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, то есть не держат его, а поперечные вытягиваются из-под слоя шпатлевки, на которую опять и падает вся нагрузка.

3) лента плохо пропускает шпатлевку и, следователь­но, пустоты в швах заполняются не полностью, что, конечно же, сказывается на прочности соединения.

Таким образом, наибольшую прочность шву при­дает бумажная армировочная лента, прочная на разрыв и не растягивающаяся. Она в несколько раз эффектив­нее любого другого материала. Причем более «шерша­вая» бумажная лента предпочтительнее, чем гладкая, - это обеспечит лучшее сцепление со шпатлевкой. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее по­лотне небольших отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образова­нию пузырей.

Применение бумажной ленты обязательно для оформления внутренних и внешних углов, да и вооб­ще, для швов с высокими требованиями к прочности, к примеру, при обшивке мансард и т. п., а также при ра­боте со шпатлевками на основе искусственных смол.

Для выполнения горизонтальных швов (мельчай­шие неровности которых подчеркиваются освещением) использование бумажных и стекловолокнистых лент также приоритетно: они имеют меньшую толщину, чем самоклеящаяся сетка.

Обработка гипсокартонных листов

Подготовка листов гипсокартона к установке за­ключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под точечные светильники и трубы отопления, а также обработке кромок обдирочным ру­банком.

Многие мастера работают с листами гипсокартона, уложенными на полу в штабель. После разметки их резку производят на ровной, твердой поверхности но­жом. По линии разметки, используя в качестве направ­ляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке.

потолок из гипсокартона

Затем лист укладывается на край стола, гип­совый сердечник переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается.

потолок из гипсокартона

Такая организация работы возможна, если рядом есть помощник. А как быть, если кроить гипсокартон приходится самостоятельно?

Гораздо удобнее и быстрее резать цельные листы, если они будут стоять вертикально, прислоненные к свободной капитальной стене. Именно так работают профессионалы.

Прежде всего, очистите пол от всякого мусора, что­бы избежать повреждения хрупких кромок гипсокартона, и поставьте у стены необходимое количество ли­стов. Отметьте при помощи рулетки или метра нужный вам размер и воткните здесь нож. Затем передвигайте рейсшину по верхней кромке листа, пока она не упрет­ся в нож.

Зафиксируйте левой рукой рейсшину, крепко при­жимая ее внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх примерно на 3/4 всей дли­ны. Затем переместите нож наверх и проведите встреч­ную линию сверху вниз. Здесь главное не спешить, двигая нож плавно и с достаточным усилием.

Притяните к себе лист гипсокартона, держа его за место надреза, после чего надломите. Перегнитесь че­рез край и надрежьте среднюю часть сгиба.

Теперь верните лист в прежнее положение. Прижи­мая его к стоящей пачке гипсокартонных листов левой рукой и ногой по линии разреза, потяните отрезанную часть на себя.

Описанная процедура не представляет какой-либо сложности, и после небольшой практики вы сможете резать гипсокартон без особых усилий.

Так же быстро можно резать гипсокартонный лист не поперек, как было показано выше, а вдоль. Для это­го нужны нож и рулетка.

Допустим, вам требуется отрезать полосу шириной 12 см. Зажимаете большим и указательным пальцами левой руки ленту рулетки на соответствующем делении. Указательным пальцем правой руки прижимаете метал­лический наконечник ленты к ножу.

Удерживая руки в таком положении, ведите их вдоль листа. При этом левая скользит по его кромке, а правая ведет нож по поверхности. Главное здесь - выдержать заданное расстояние.

После того как вы прорежете весь лист, потяните его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с об­ратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коле­ном в оставшуюся часть листа.

Выполнение этой операции требует некоторого опыта. Однако уже после одного-двух разрезов вы смо­жете кроить гипсокартон вполне уверенно.

Вышеописанная процедура существенно упрощает­ся, если вместо рулетки, ножа и собственных рук ис­пользовать нож-рейсшину. В этом случае вам нужно только выставить размер, а дальше - дело техники.

Бывает, что необходимо отрезать от листа совсем мало, буквально один-два сантиметра. Как это сделать? Очень просто: большой палец режущей руки служит упором. Но будьте внимательны, такую узкую полоску трудно удалить без повреждений, поэтому резать при­дется и с обратной стороны.

Остается добавить, что однородная, достаточно плотная структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножов­ки или электролобзика. Скорее всего, ножовкой вы воспользуетесь при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т. д. Но даже в этом случае из двух линий разреза только одна будет обработана ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.

А теперь посмотрим, для чего необходим обдироч­ный рубанок (субформ). Чтобы получить аккуратные кромки, после разрезания листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, следует обработать торцы листов. Про­сто сложите разрезанный лист вдвое и сделайте один проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неров­ности.

Если обрезанная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции потолка внешний угол, кото­рый не требует защиты угловым профилем, она обра­батывается рубанком в обязательном порядке.

Важно: если используется армирующая лента, не­обходимо рубанком снять на узкой кромке ГКЛ или на кромке, полученной после отрезки нужного куска, фас­ку под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в местах укладки армирующей ленты удаляет­ся (удаляемую полосу рекомендуется предварительно увлажнить; остатки бумаги можно удалить крупной наждачкой), края картона зашкуриваются. То есть вы делаете такую же утонченную кромку, как и на длинных сторонах листа гипсокартона. В противном случае после наклейки армирующей ленты образуется выпуклость.

А в том случае, если шов выполняется без приме­нения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаска снимается под углом 20-25° на две трети толщи­ны листа. Края картона также зашкуриваются.