Строительный калькулятор

Спецпредложение

Забор из профнастила

Забор для частного дома или дачи остро необходим по очень многим и всем понятным причинам, поэтому ограждение участка — одна из первых позиций в перечне работ на нем. Вопрос в том, из каких материалов будет создано ограждение и насколько серьезным препятствием должен быть будущий забор для разного рода посторонних.

Kollag

Важной статьей расходов будет потребность в привлечении наемной рабочей силы и тяжелой строительной техники — к примеру, можно быстро построить бетонный забор из готовых ж/б изделий, но самостоятельно сделать эту работу невозможно, т.к. на все этапы работ понадобится подъемный кран. Владельцам дачных участков и частных домов всегда есть куда вложить свои средства, поэтому тратить большие деньги на какой-то особенный забор не всегда целесообразно. И в этом случае особенно выгодна установка забора из профнастила,такое ограждение устанавливается быстро, требуется лишь определить линию забора по периметру, установить столбы, поперечные стойки и прикрепить к ним листы профнастила. Оно непроницаемо для стороннего наблюдателя, в отличие от ограждений из сетки-рабицы или металлической решетки. Высота забора из профнастила может достигать 7-ми метров — заглянуть за такой забор не под силу даже жирафу. Помимо оградительных функций, забор из этого материала станет отличным звукоотражающим экраном, снижающим силу звука, как от внешних источников шума, так и препятствующим выходу звуков с дачной территории. Установка забора из профнастила практически не требует привлечения специалистов, нужно лишь иметь некоторый строительный инструмент и навыки работы с ним.

Для создания ограждений можно выбрать профнастил цветной окраски по вашему вкусу. Срок службы ограждений из оцинкованного профнастила — до 20 лет, с полимерным покрытием — более 30 лет. Для строительства заборов используется профнастил, маркировка которого начинается с литеры «С», за которой следует цифра, обозначающая высоту волны (гофры) в мм и, через дефис, указывается полезная (фактическая) ширина листа профнастила данной марки (обычно — 1150 мм для стенового профнастила). И еще — правильным выбором будет профнастил, произведенный только по условиям ГОСТ 24045-94. Выбирая профнастил для забора, не следует выбирать листы с высотой гофры свыше 21 мм — не выгодно, большая высота волны здесь предназначена для кровельного профнастила, требующего большей жесткости, чтобы выдержать сезонные массы дождя и снега.

Первым этапом в строительстве забора из профнастила будет точный расчет периметра ограждения. Разметка участка – крайне важный этап, который не стоит недооценивать. Определитесь, где вы будете устанавливать угловые столбы, где должны стоять столбы под калитку и ворота. По всему периметру будущего забора требуется выкосить траву, подстричь мешающие ветки и даже при необходимости спилить старые деревья. Мы рекомендуем оставлять чистую полосу по полуметра в обе стороны от линии установки забора. Во время разметки участка обязательно измерьте длину всего периметра забора для расчетов необходимых материалов. Даже если у вас есть схемы БТИ, не стоит на них  слишком полагаться – в таких документах бывают ошибки в несколько метров. Рассчитайте на этом этапе, сколько вам потребуется столбов и поперечин. При расчете учтите, что рекомендуемое расстояние между столбами забора из профнастила  2,5 - 3 метра.

Фундамент.

Фундамент для забора, конечно же, значительно увеличит стоимость всей конструкции, но не забывайте, что скупость не всегда способна сыграть вам на руку. Фундаменты для заборов – предохраняют от преждевременного старения все материалы, которые входят в состав основной конструкции, придают ограждению прочность и даже предохраняют двор, от попадания мусора и воды со стороны улицы. Качественный фундамент для забора, образованного листами профнастила, необходим по причине воздействия на его площадь ветров они могут просто опрокинуть часть или весь забор, если тот будет недостаточно укреплен. Прочное основание предохранит забор от перекосов в результате размывания грунтов; или от разрушительного действия других природных факторов; сохраняя его внешний вид – на долгие годы.

Вернемся к выбору фундамента под забор из профнастила сделанный своими руками. В большей степени этот выбор будет зависеть от типа грунта, веса сооружения и его высоты.

Самое простое и недорогое решение – обустроить столбовой фундамент. Обычно столбовой вариант, как самый простой, делается для невысокого ограждения из профнастила, который имеет простую конструкцию без дополнительного усиления. Такие заборы не создают сильных нагрузок, они довольно устойчивы сами по себе. Принцип его изготовления прост и знаком очень многим. Необходимо вырыть достаточно глубокие ямы под каждый столб, установить опоры на место и заполнить ямы раствором бетона. Столбовой тип фундамента по большей части применяется при возведении легких заборов из сетки-рабицы, деревянных штакетин или не самых больших листов профнастила.

Ленточно-столбовой тип фундамента применяется для обеспечения опоры более тяжеловесным заборам, изготовленным из профнастила и кирпича или в том случае, когда высота забора будет значительной (выше 2,5 метров), кроме самого профнастила, для работ будут применяться и другие материалы: усиленные опорные трубы, дополнительные профили, кирпич и прочее. При этом глубина такого фундамента будет составлять как минимум сорок-шестьдесят сантиметров, а опорные столбы придется расположить несколько чаще трех метров. Нередко возводят его и под деревянные заборы, но в том случае, если в конструкции присутствуют массивные дополнительные элементы, такие как каменные или кирпичные столбы. Фундамент ленточно-столбовой – это единая бетонная лента с отдельными подушками для столбов. Причем ширина самой ленты и размеры отверстий под опоры отличаются, поскольку для устойчивости и надежности столбов фундамент под ними должен иметь больший диаметр и, естественно, большую глубину. А чтобы нагрузка на фундамент распределялась равномерно, при строительстве его армируют как на ленточном участке, так и в местах под столбы. Другие виды фундаментов, более капитальные и без спецтехники управляемой специалистами подрядных организаций реализованы быть не могут, а специалисты подрядных организаций вряд ли будут знакомиться с содержанием данной статьи.

Столбовой фундамент

Итак, если выбор пал на столбовой фундамент, то по сделанной ранее разметке потребуется вырыть ямы глубиной от метра до полутора и шириной 150-200 мм, воспользовавшись ручным буром. Ручной бур можно приобрести в магазине. А можно изготовить самостоятельно, тем более, что это совсем не сложно. Учитывая, что это приспособление будет служить вам не только при строительстве забора, но и например при устройстве места отдыха на участке или в других многочисленных земляных работах. Этот бур прослужит Вам долгие годы. 

забор из профнастила забор из профнастила

забор из профнастила забор из профнастила

забор из профнастила забор из профнастила

забор из профнастила

Чем выше предполагается забор, тем на большую глубину необходимо отрыть фундаментные ямы, в среднем подземная часть столба должна быть заглублена на треть от надземной высоты забора. На дно отсыпается гравий средней фракции слоем до 200 мм, в подготовленную яму будет устанавливаться столб и заливаться бетонный раствор.

забор из профнастила

забор из профнастила

забор из профнастила

забор из профнастила

ленточно-столбовой фундамент

Если же надежности столбового фундамента явно недостаточно или есть хотя бы подозрение на это, следует выбрать ленточно-столбовой вариант фундамента.  Ленточно-столбовые фундаменты для заборов – это бетонная лента, имеющая отдельные подушки для столбов. Диаметр отверстий под столбы шире самой ленты. Арматурный каркас такого основания, тщательно связывается как в подушках опорных столбов, так и в самой ленте. Ленточно-столбовой фундамент идеально подходит для заборов из профнастила.

Поподробнее остановимся на технологии прокладки такой ленты. Первые шаги по устройству ленточно-столбового фундамента будут аналогичны первым шага по устройству столбового фундамента т.е. после разметки будущего забора следует ручным буром сделать фундаментные ямы под опоры. Затем, аккуратно, так чтобы не засыпать готовые отверстия, выкапывается траншея глубиной около 70 сантиметров (для болотистых и сейсмоопасных зон лучше рыть глубже). При необходимости фундаментные ямы под опоры следует почистиь от осыпавшегося грунта используе все тот же ручной бур. На дно опорных ям засыпается щебень.

Shema 6

Следующим этапом работ будет установка столбов их обвязка арматурой с последующей заливкой бетона до уровня дна траншеи или чуть выше. В качестве арматуры используют металлические прутки диаметром 10 мм.

Shema 7

После полного застывания бетона в фундаментных ямах можно переходить к бетонированию траншеи. На дно кладется десятисантиметровый слой щебня и уплотняется. Далее необходимо укрепить будущую конструкцию арматурой. Для этого понадобится металлическая арматура диаметром 10 миллиметров. Прутки заранее нарезанной арматуры нужно соединить между собой с помощью сварки (вязки проволокой) поперечными прутьями, которые располагают на расстоянии около 40–50 сантиметров друг от друга. Затем привариваются вертикальные прутья, к которым крепится еще один продольный ряд прутьев, скрепленных поперечинами. Ширина готовой арматуры должна быть примерно на 15 сантиметров у́же траншеи (то есть не доходить до стен примерно на семь сантиметров), а высота — на 10 сантиметров меньше высоты траншеи, засыпанной песком и щебнем. Арматура обычно укладывается на кирпичи, которые служат для нее подставкой, поскольку ей полагается располагаться на высоте 5 сантиметров над слоем щебня. Теперь наступает время сделать опалубку, для которой понадобится обрезная доска толщиной 2,5 сантиметра — «дюймовка». Из досок сколачивается короб такого размера, чтобы он помещался в траншею и превышал ее высоту как минимум на 30 сантиметров. Далее деревянную конструкцию крепят при помощи распорных досок и подсыпки грунта в щели между опалубкой и стенками траншеи.

Shema 8

После этого остается лишь залить опалубку бетоном.

 Shema 9

 

Если почва неровная, то следует разбить очертание будущего ограждения на части с перепадом высот основания в виде ступеней. Такая методика позволит вам установить ровное по высоте ограждение и при этом сэкономить бетон.

 Stupeni

Опоры

Выше по тексту данной статьи много говориться о столбах (опорах) как элементах конструкции забора. И вот пришло время рассмотреть этот элемент детально. Основная характеристика этого элемента – материал, из которого он создан и уже исходя из материала, можно говорить о технически обоснованных размерах, установке и обработке.

Асбестоцементные опоры

Самыми важными факторами, определяющими популярность асбестоцементных труб, являются их доступная стоимость и отсутствие коррозионных и гнилостных процессов. Та часть труб под столбы, которая находится в нескольких сантиметрах непосредственно над землей и 20 см. под землёй, т.е. наиболее уязвимая для агрессивного воздействия внешней среды часть столба, практически не подвержена коррозии и гниению, как в случае с металлическими и деревянными стойками соответственно. Асбестоцементные трубы не только не боятся влаги, от влаги такие трубы с течением времени становятся только прочнее, за счет отвердевания и упрочнения цемента, которого в составе трубы из асбоцемента без малого 85%.

Asbest 1

Не редкий случай, весной, когда вокруг еще много снега, но и уже много солнца. Вода скапливается там где всю зиму чистили снег и где от забора нагреваемого весенним солнцем много тепла.

Прочные, недорогие и неприхотливые стойки могут служить десятилетиями, не требуя периодической покраски. Правильный монтаж, расчет необходимой глубины залегания обеспечивают их длительную эксплуатацию. Асбестоцементные столбы для забора лучше всего подходят для конструкций из профнастила.

Asbest 2

Основным затруднением остается способ крепления к ним лаг, приходится изобретать различные хомуты или нарезать длинные шпильки, хотя если есть возможность воспользоваться сваркой, то все гораздо проще, не сложнее чем с металлическими опорами.

Asbest 3

Металлический пруток диаметром 12 мм вставляем в просверленные обычным перфоратором отверстия и привариваем к ним лаги.

К недостатку можно отнести хрупкость этих труб, поэтому аккуратнее фиксируйте их в почве, проливая или бетонируя основание. Так же необходимо предотвращать попадание внутрь них атмосферной влаги, так как, замерзая, она способна разрушить столб. Лучшим вариантом будет заполнение всей внутренней полости асбестоцементного столба бетоном. Такой столб будет очень прочным и долговечным, можно сказать, что срок службы такой опоры не ограничен.

Asbest 4

Металлические опоры

Опоры из металла пользуются спросом у профессиональных строителей, поскольку они характеризуются долговечностью, надежностью и простотой установки. Кроме того на них можно закрепить любые детали с помощью сварки, а соответственно и создать разнообразный дизайн. Причем наиболее распространенным и оптимальным по своим эксплуатационным характеристикам видом металлических столбов для забора являются столбы из профильной трубы диаметром 60 мм и высотой 3 метра. Верхний конец такого столба закрыт металлическими заглушками (приваренные колпаки), которые защищают от попадания вовнутрь снега и дождевой воды. Чтобы навесить ворота и калитку, необходимо выбрать металлические столбы из профильной трубы 100х100 мм, которые способны выдержать большой вес. Время жизни металлического столба зависит, в основном, от толщины его стенки. Являясь его основной характеристикой, она прямо пропорционально влияет на стоимость столба, которая резко увеличивается при изменении толщины стенки, а, соответственно, и веса. На сегодняшний день рынок предлагает столбы для забора стенкой 3 мм, 2.5 мм и 2 мм. С большой толщиной стенки предлагаются трубы, как правило, бывшие в употреблении (б/у). Но коррозия уже сильно затронула их изнутри, поэтому реальная толщина стенки в таких трубах ниже предлагаемой. В то же время, толщина профнастила составляет меньше миллиметра, тем не менее, он эксплуатируется десятки лет, не поддаваясь ржавчине. Это связано с тем, что его обработка сделана на очень высоком уровне. Соответственно, если металлический столб для забора правильно обработать, срок его эксплуатации можно увеличить в несколько раз. Наибольшей коррозии столб подвержен в местах его выхода из земли из-за практически постоянного высокого уровня влаги и доступа кислорода. При установке столбов, чтобы лучше их укрепить, многие  утрамбовывают щебень в этих местах, при этом нарушая существующий защитный эмалевый слой. Это приводит к тому, что эффект, полученный после утрамбовки столбов, после дождя слабеет, а металлические столбы для забора в поврежденных местах быстро ржавеют. Соответственно, правильная установка металлических столбов и их регулярное обслуживание (удаление появляющейся ржавчины и подкраска поврежденных мест) является залогом долгой службы металлического столба.

Кирпичные опоры

В качестве опор для заборов очень эстетично смотрятся кирпичные столбы. Что касается их надежности, то они  не только выглядят «мощно», но и, на самом деле, способны выдержать наполнение любого веса. Конечно, если правильно их возвести. Фундамент под забор с кирпичными столбами необходим. Делают его, расширяя в глубину, – чтобы увеличить сопротивление грунтовому пучению. Величина расширения обычно принимается двойная, то есть, внизу фундамент должен быть вдвое шире, чем вверху. Недостаточно просто выложить кирпичные столбики поверх фундамента: их необходимо прочно связать с помощью арматуры. Сооружение полых (пустых внутри) столбов недопустимо. Вес их велик, и со временем возведенные таким образом столбы неминуемо «поведет», а лаги, вмонтированные в кладку, не смогут держать равновесие. В этом плане особенно уязвимы в конструкции забора столбы ворот и калиток, то есть, испытывающие нагрузку постоянно. Внутри столба из кирпича обязательно должен находится еще один столб, причем, забетонированный в фундамент. Это может быть прочная труба или связка арматуры (например, металлические уголки). Это сделает забор надежным и прочным. Кроме того, впоследствии именно к этой арматуре (или трубам) будут крепиться кронштейны для лаг. Если используется труба, желательно залить ее бетоном. Когда фундамент для забора с начальными столбами (забетонированными трубами или арматурой) готов, приступают к кирпичной кладке. Но просто выложить  кирпичные столбы по всей высоте недостаточно. В процессе работы внутренние пустоты столбов заливают цементным раствором с щебнем. Нелишними будут также вложения мелкой арматуры (например, куски толстой проволоки, сетка). Бетонировать пустоты придется частями: качественно уплотнить бетон по всей высоте столба невозможно. Хотя вместо мелкого щебня можно заполнить внутренние пустоты более крупными камнями или кусками кирпича, арматурой, а потом просто залить бетоном. Крепить лаги и наполнитель можно после того, как столбы устоятся (на это понадобится до 3-х недель). Колпак для защиты верхней части кирпичных столбов необходим: иначе дожди постепенно «вымоют» бетон, и что приведет к разрушению кирпича. Если столбы-опоры возведены из обычного красного или облицовочного кирпича, очень желательно обработать их специальной пропиткой для кирпичных поверхностей. Такие пропитки, создавая на поверхности тончайшую трудно смываемую пленку, защищают забор не только от разрушения, но и от появления белесых пятен (высолов).

Лаги

Лаги (поперечные лаги) — это металлические трубы прямоугольного сечения, используемые для устройства каркаса забора. Они жестко крепятся к опорным столбам в горизонталь от опоры к опоре. Надежное крепление профильных листов и придание жесткости всей конструкции обеспечивают поперечные лаги. Для этих целей в основном применяются прямоугольная профильная труба 40x20 мм или 50x25 мм. Количество лаг напрямую зависит от высоты огораживания. В случае если забор не превосходит высоты в 180 см, то следует ограничиться применением всего 2-х железных поперечных лаг. Если же планируется установка забора высотой 220 см. и более, то будет целесообразным установить три лаги. Лаги выставляют строго горизонтально, проверяя уровнем, потом фиксируют сваркой. Места сварки хорошо зачищают, потом грунтуют и наносят краску. Если на этом этапе лаги не покрасить, при монтаже профлиста останутся необработанные места, которые со временем начнут ржаветь. И потом, красить каркас после обшивки очень неудобно.

Ворота и калитка

Используя профнастил, у Вас есть возможность построить ворота и калитку. Ворота могут быть откатными или распашными. Главный плюс таких ворот – это небольшой вес. За счёт этого существенно упрощается их монтаж, но даже при небольшом весе конструкции крепить дверку калитки или ворота к угловым столбам не рекомендуется. В противном случае может произойти перекос конструкции, так как даже два столба от угла связанные между собой профильными трубами гораздо лучше справляются с нагрузкой, чем один. Также, небольшой вес ворот поможет при автоматизации т.к. становится возможным использование маломощных приводов, которые стоят дешевле. Если выбран вариант столбового фундамента то желательно столбы ворот и калитки не просто забетонировать в грунте, а прокопать между ними траншею глубиной не менее 40 см и шириной около 30 см, уложить в неё арматурный каркас и залить бетоном. Таким образом боковые стойки ворот будут объединены монолитной армированной лентой и при сезонных колебаниях грунта воздействие на столбы ворот и калитки будет одинаковым. Благодаря этому не возникнет перекоса створок ворот и Ваши калитка с воротами будут в любое время года безотказно открываться и закрываться. А в том случае, если Вы захотите столбы ворот и калитки обложить кирпичом, наличие такого монолитного фундамента просто обязательно! Иначе перекоса столбов не избежать.

Рассмотрим подробнее конструкции ворот из профнастила. Распашные ворота из профлистов считаются классическим вариантом по своей конструкции. Они выглядят так: на две стойки крепятся створки ворот, которые имеют отделку в виде профилированного листа. Створки ворот крепят при помощи петель, благодаря чему распашные ворота могут открываться  закрываться мягко, плавно как вовнутрь, так и наружу. Как правило, при установке таких ворот калитку делают по отдельности.  Однако бывают такие варианты распашных ворот, когда калитка располагается в одной створке. Каркас каждой створки изготавливают из металлических профилей, где для периметра используется уголок с размерами 50х50 мм, это оптимальный размер, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Внутренние элементы каркаса створок ворот можно сделать из профилей меньшего размера. Как определить размер створок? Все зависит от того, какой вид транспорта будет въезжать на загородный участок. Если это легковой автомобиль, то для него четыре метра будет в самый раз. Для грузового автомобиля придется увеличивать воротный проем до пяти-шести метров. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от двух до трех метров. Перед тем как начать изготавливать ворота, нужен чертеж или схема, где в точности будут определены все длины составных деталей и узлов с обязательным учетом сечения используемых профилей. Есть два основных способа сборки рамы ворот.

Первый предполагает сборку всех элементов на заранее подготовленном рабочем месте рядом с будущим местом установки створок ворот. Сначала производится нарезка профилей, которые соединяются между собой сваркой в точности по чертежу. Весь этот процесс производится на ровной плоскости. Здесь важно точно выставить элементы каркаса, создавая прямоугольную конструкцию. Это один из самых важных критериев правильной сборки створок ворот. Во-первых, необходима ровная плоскость, негорючая, на которой будут производиться сварочные работы. Во-вторых, для создания прямого угла нужно подготовить специальное приспособление, которое будет состоять из двух взаимно перпендикулярных деревянных брусков (что-то вроде столярного уголка). Это приспособление необходимо прикрепить к плоскости, на которой будет производиться сварка. Именно в нем надо будет стыковать элементы каркаса створок ворот, прихватывать их сваркой, после чего обваривать капитально в другом месте. Если каркас собран и сварен правильно, то длины диагоналей прямоугольников створок будут одинаковыми. Поэтому в процессе изготовления ворот нужно постоянно контролировать эти размерные показатели. Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Поэтому в конструкцию створок добавляют горизонтальные элементы, которые и создадут ту необходимую жесткость. Очень не плохо соединить противоположные углы по диагонали. Это намного увеличивает вертикальную жесткость всей конструкции.

Второй способ сборки происходит непосредственно по месту будущей службы ворот, створки даже не придется навешивать, они сразу окажутся в рабочем положении. Сначала, к боковым опорам на нужной высоте прикладываются металлические уголки нужного размера, это будут крайние элементы створок, соединяющиеся с опорами при помощи петель. Поскольку вес этих первых элементов не большой, всю работу по крепежу петель можно выполнить очень точно. Идеальным вариантом будет использование лазерного уровня, так как расстояние между опорами может быть достаточно приличным. Когда крайние элементы створок окажутся на своих местах к ним можно приваривать горизонтальные уголки, не разделяя пока на правую и левую створки. В результате получится общая рама ворот. И далее все просто, все оставшиеся части створок привариваются по месту согласно чертежу. Когда сборка будет завершена, створки ворот разделяются с помощью болгарки. Калитка изготавливается по той же технологии, правда, здесь могут использоваться профили меньшего размера. Так же составляется схема, по которой соединяются элементы с помощью электрической сварки. Калитка, если так можно выразиться, уменьшенная модель створки ворот. Петли это очень важная деталь, которая будет отвечать за качество эксплуатации всего сооружения. То есть легкость открывания и закрывания створок, а также их безопасность, зависят именно от петель. Лучше всего приобрести в магазине специальные петли, изготовленные заводским способом для крепления на сварку.

Ещё один вариант ворот из профнастила – это откатные ворота, которые отличаются хорошей функциональностью. Подобные конструкции обладают такой особенностью: они, в отличии от распашных ворот, разъезжаются за соседние секции ограждения. Благодаря этому такой тип ворот можно использоваться на тех участках, где выдвигаются высокие требования по поводу экономного использования территории. За счёт такой технологии открытия ворот автомобильный транспорт получит дополнительную площадь для маневров. Кроме того, в случае необходимости можно будет организовывать движение в несколько потоков, ведь рабочая ширина откатного типа ворот составляет до двенадцати метров.

……………………………

Нельзя не упомянуть, что ворота из профилированного листа выглядят очень современно и стильно. Такое ограждение великолепно сможет вписаться в любой экстерьер, будет хорошо сочетаться с любыми строительными или отделочными материалами. К примеру, ворота из профлистов, декорированные элементам ковки, украсят любой загородный участок. Более того, они смогут выделить ворота на фоне остальных, и Ваше ограждение будут узнавать на фоне остальных.